Утепление дома (окон, балконов)

Уровень теплопроводности конструкций в зданиях жилого назначения регламентируется СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» и определяется, исходя из условий:

1. Санитарно-гигиенических.
2. Энергосбережения.

В Москве, Московской области показатель по первому условию должен составлять 1,1 °С·м. кв./Вт, а по второму параметры разные:

1. Для дома ПМЖ — 3,33 °С·м. кв./ Вт.
2. Для сезонного проживания — 2,16 °С·м. кв./ Вт.

Правила обязательны к соблюдению. При их нарушении сдать дом в эксплуатацию практически невозможно.

Итак, проведены теплоизоляция стен, полов и потолков, а в доме все равно холодно, несмотря на соответствие нормам и правилам. Тратятся средства на дополнительное отопление, поскольку не хватает централизованного, или значительно увеличиваются расходы на обогрев индивидуального строения, хотя утеплены кровля, подвал — все как положено. В чем же дело? В том, что тепловые потери через окна достигают 60-80% от общего объема, если теплоизоляция:

• не сделана,
• сделана, но неправильно,
• «не работает», поскольку дом осел.

Утепление деревянных окон

В чем заключаются различия стеклопакетов и традиционных окон? Первые герметичны.

Как достичь параметров, свойственных стеклопакетам? Проводят внутреннюю герметизацию — утепление окон по шведской технологии. В качества уплотнителя используют материал, применяемый для герметизации дверей холодильника, например. Осуществляют работы в определенном порядке.

Для двустворчатых:

1. Не снимая створок, проем между ними заполняют самоклеющимся уплотнителем, чтобы в пространство не попадала пыль.
2. Если по периметру есть зазоры между стеклом и рамой, их заполняют бесцветным силиконовым герметиком (помимо того что через указанные участки в помещение перестанет проникать холод, повысится шумоизоляция).
3. Створки снимают (если работы проводят в холодное время года, их осуществляют поэтапно: по одной створке).
4. Обрабатывают участки притирания (требуется профессиональный инструмент).
5. Фрезеруют паз по периметру створок.
6. Полученные пазы заполняют уплотнителем.

Для раздельных:

1. Створки снимают.
2. Фрезеруют пазы по периметру.
3. Фрезеруют пазы в оконном проеме.
4. Устанавливают уплотнитель.
5. Створки навешивают, подгоняют, настраивают фурнитуру.

Таким образом, получают стеклопакет: уплотнитель не позволяет проникать холоду, поглощает шумы.

При наличии в раме щелей между ней и проемом, проводят обработку тем же герметиком. Затем створки навешивают, проверяют, при необходимости устраняют огрехи, проводят настройку фурнитуры.

Точно так же герметизируют балконные двери.

Утепление откосов

Утепление откосов проводится также по шведской технологии. На откосы монтируют термические вкладыши, после чего оштукатуривают поверхность и проводят облицовку листовыми отделочными материалами.

Можно ли утеплить откосы самостоятельно?

Можно, если умеете делать расчет: размер термовкладышей определяется согласно показателям теплопроводности стен.

Утепление окон в деревянном доме

Непосредственно окна утепляют везде одинаково. Однако в деревянном доме есть нюанс: установка. Бывает, что даже стеклопакеты не снижают тепловых потерь, поскольку при монтаже были допущены ошибки. Деревянные конструкции, в течение первой пятилетки их жизни в качестве дома, отличаются подвижностью. Поэтому оконную коробку устанавливают в обсаду:

1. В торцах стен выпиливают шип.
2. На шип устанавливают лафет.
3. Обсаду ставят на лафеты.
4. Окно монтируют анкерными пластинами.

При монтаже обязательно оставляют технологические зазоры. Шипы выпиливают с вертикальных сторон, чтобы при температурном расширении конструкций, их движении, не возникало давления на стеклопакеты: бревна (брус) двигаются внутри лафетов, а оконную коробку крепят только к обсаде, но никак не к стенам. Если в процессе установки не заполняли зазоры ППУ, то тепловые потери будут колоссальными. Помимо технологических, утепляют также зазоры между обсадой и стенами.

Утепление окон на зиму: простые манипуляции

Зимы в Москве и Подмосковье ласковыми не были никогда: или мороз, или ветра, или мороз с ветрами. Теплоизоляция — привычная процедура для жителей региона.

Щели между стеклом и штапиками можно заделать герметиком (для этого необходимо тщательно все очистить, обезжирить, чтобы герметик не отвалился), но это не спасет от продувания, когда створки неплотно примыкают к коробке (а для деревянных конструкций это — норма: на то и дерево, чтобы рассыхаться, разбухать, растрескиваться).

Если нет желания/времени/средств прибегнуть к шведской технологии, остаются дедушкины методы:

1. Законопатить щели мокрой бумагой, а затем весной удалить ее вместе с краской (плюс — окна можно красить каждую весну в разный цвет, минус — красить придется 100%).
2. Проложить щели ватой. Сверху наклеивают скотч для утепления окон.
3. Залить парафином.
4. Зашпаклевать.

Общий минус всех способов — створки не открывают до весны. Не мерзнем, но и не дышим.

Чтобы можно было открывать створки, коробку утепляют поролоном (плюс — недорого и быстро, минус — поролон для утепления окон впитывает влагу, как заблудившийся в пустыне, зато отрывать его вместе с краской не придется: отвалится сам — жаль, что не вовремя).

Применение шведской технологии — оптимальный способ. Да, цена выше, чем у дедушкиных утеплителей, но экономия на отоплении покроет расходы в первый же сезон.

Утепление пластиковых окон

Стеклопакеты с пластиковым профилем нуждаются в утеплении по следующим причинам:

1. Образовались щели из-за усадки стен.
2. Потеряна эластичность резинового уплотнителя под влиянием времени (состарился он, исчерпал свой ресурс).
3. Разгерметизация стыков рам и откосов.

Как утеплить пластиковые окна? В первом случае вопрос решается регулировкой фурнитуры — операцией быстрой и не дорогостоящей.

Во втором — осуществляют замену уплотнителя.

В третьем случае проводят утепление откосов, а это — наружные работы. Нужны специалисты.

К наружным работам также относятся:

• Электрический обогрев.
• Установка системы обогрева автомобильных стекол.
• Нанесение на стекло теплосберегающей пленки.

Можно было бы пленку и самостоятельно нанести, но требуется определенная сноровка: недопустимы вздутия, воздушные пузыри, прочие мелкие дефекты.

Утепление балконов

Самый первый и важный шаг в деле утепления балкона — это его остекление, после которого температура воздуха на балконе будет превышать уличную на 10-15 градусов (если установлены пластиковые стеклопакеты). Однако для поддержания условий, идентичных жилым, одного остекления явно недостаточно: необходимы тепло- и гидроизоляция.

Небольшая площадь балкона создает впечатление о легкости работ, но простота эта обманчива. Именно то, что балкон — не крупное помещение, определенные сложности. Помимо площади, у балконов есть конструкционные особенности, усложняющие проведение работ.

Утепление балкона (лоджии): выбор материала

Для теплоизоляции балкона нужно выбирать современные, тонкие утеплители, чтобы традиционный пенопласт не «съел» и без того драгоценные сантиметры пространства:

1. Пенофол, Изофол, Русфол — фольгированные материалы из вспененного полиэтилена, эффективно препятствующие теплоотводу.
2. Техноплекс, Пеноплекс — плитные утеплители, обладающие низкими паропроницаемостью и теплопроводностью, не поглощающие влагу, негорючие, долговечные.

Означенные материалы относятся к экологически безопасным.

Прежде чем приступить к работам по теплоизоляции, необходимо устранить дефекты поверхностей: трещины, щели и прочее.

Теплоизоляция балкона включает в себя весь спектр работ: утепление стен, потолка, пола.

Конструкционная особенность балкона — наличие уклона в сторону улицы (часто еще есть щель для отвода дождевых вод). Необходимость в уклоне отпадает после остекления. В первую очередь выравнивают и утепляют пол. Далее проводят теплоизоляцию стен, и только потом — потолка.

Утепление пола на балконе

На плиту, металлизированной стороной вверх, укладывают слой Пенофола. Затем по уровню выстраивают конструкцию из бруса (шаг — 50 см). Образовавшиеся ячейки заполняют утеплителем. Если есть щели, их заполняют ППУ. Перпендикулярно первой конструкции из бруса, выстраивают вторую такую же — это увеличивает прочность пола и создает воздушную подушку. На брус укладывают влагостойкую фанеру, и уже на нее настилают покрытие — ламинат или линолеум.

Утепление лоджии: стены

В процессе теплоизоляции стен плиты крепят встык на предварительно обработанную поверхность (чистую, обезжиренную). Клеевой состав наносят на поверхность плит. Поверх них настилают металлизированный материал (фольгированной стороной внутрь). Затем при помощи дюбелей к стенам крепят обрешетку (шаг — 50 см), на которую настилают финишное покрытие (вагонку, пластиковые панели и др.)

Чтобы достичь идеального результата (когда зимой на лоджии можно спать), необходимо провести монтаж дополнительного отопления (например, теплого пола) или установить конвектор.

Утепление мансарды

К мансардам предъявляют особые, довольно высокие требования: кровельное покрытие должно защищать строение от атмосферных осадков и препятствовать отводу тепла из помещений верхнего этажа.

По существу мансарда — это кровля, и уровень тепловых потерь через кровлю в любом случае выше, чем через другие конструкции, поскольку теплый воздух поднимается вверх. Даже при одинаковых показателях теплопроводности поверхностей, через мансарду теряется больше тепла по причине резкого перепада температур между ее наружным и внутренним покрытиями; температурный разлет провоцирует образование конденсата.

Правильное утепление мансарды создает весомую экономию: тепловые потери снижаются, минимум, на 3 кВт. Кроме того, достаточная теплоизоляция кровельного покрытия сводит вероятность образования сосулек (при их сбивании часто портится кровля, да и не безопасно) к нулю.

Согласно СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», уровень сопротивления тепловой передачи кровельного покрытия в Москве, Московской области должен составлять, минимум, 4,7 м2·°С/Вт.

Конструкционные особенности мансарды таковы, что утеплитель необходимо защищать пароизоляционным материалом, который располагают с внутренней стороны теплоизоляционного слоя. Во избежание накапливания влаги, между утеплителем и гидроизоляционным слоем кровельного покрытия оставляют воздушную подушку.

Для снижения нагрузки на фундамент, используют легкие утеплители с невысокой плотностью. Чтобы материал не продувало, предусматривают слой ветрозащитного материала с хорошей паропроницаемостью: его располагают на поверхности утеплителя, граничащей с воздушной подушкой.

Торцовые стены мансарды утепляют согласно существующим нормам и правилам.